Mat der Alterung vun der Haut gëtt et e Réckgang vun der physiologescher Funktioun. Dës Verännerunge ginn duerch souwuel intrinsesch (chronologesch) wéi och extrinsesch (haaptsächlech UV-induzéiert) Faktoren ausgeléist. Botanesch Produkter bidden potenziell Virdeeler fir e puer vun den Zeeche vum Alterungsprozess ze bekämpfen. Hei iwwerpréife mir ausgewielte Botanesch Produkter an déi wëssenschaftlech Beweiser hannert hiren Anti-Aging-Behaaptungen. Botanesch Produkter kënnen entzündungshemmend, antioxidant, befeuchtend, UV-schützend an aner Effekter hunn. Eng Villzuel vu Botanesch Produkter ginn als Zutaten a populäre Kosmetik- a Kosmezeuticals opgezielt, awer nëmmen e puer ausgewielte ginn hei diskutéiert. Dës goufen op Basis vun der Disponibilitéit vu wëssenschaftlechen Donnéeën, dem perséinlechen Interessi vun den Autoren an der ugesi "Popularitéit" vun aktuellen kosmeteschen a kosmezeutesche Produkter ausgewielt. Zu de Botanesch Produkter, déi hei iwwerpréift ginn, gehéieren Arganueleg, Kokosnossueleg, Krokin, Feverfew, gréngen Téi, Ringelblumm, Granatapfel a Soja.
Schlësselwierder: botanesch; Anti-Aging; Arganöl; Kokosnossöl; Krocin; Feverfew; gréngen Téi; Ringelblummen; Granatapfel; Soja
3.1. Arganueleg
3.1.1. Geschicht, Benotzung a Fuerderungen
Arganueleg ass endemesch a Marokko a gëtt aus de Some vun der Argania sponosa L. produzéiert. Et huet vill traditionell Uwendungen, wéi zum Beispill beim Kachen, bei der Behandlung vun Hautinfektiounen a bei Haut- an Hoerpfleeg.
3.1.2. Zesummesetzung a Wierkungsmechanismus
Arganöl besteet zu 80% aus einfach ongesättigte Fettsäuren an 20% aus gesättigte Fettsaieren a enthält Polyphenole, Tocopherole, Sterole, Squalen an Triterpenalkohol.
3.1.3. Wëssenschaftlech Beweiser
Arganueleg gëtt traditionell a Marokko benotzt fir d'Gesiichtspigmentéierung ze reduzéieren, awer déi wëssenschaftlech Basis fir dës Ausso war virdru net verstanen. An enger Mausstudie huet Arganueleg d'Expressioun vun Tyrosinase an Dopachrom-Tautomerase a B16-Maus-Melanomzellen hemmt, wat zu enger dosisofhängeger Ofsenkung vum Melaningehalt gefouert huet. Dëst weist drop hin, datt Arganueleg e potenten Inhibitor vun der Melaninbiosynthese kéint sinn, awer randomiséiert Kontrollstudien (RTC) bei Mënsche si gebraucht fir dës Hypothese ze bestätegen.
Eng kleng RTC mat 60 postmenopausale Fraen huet drop higewisen, datt den deegleche Konsum an/oder d'topesch Applikatioun vun Arganöl den transepidermale Waasserverloscht (TEWL) reduzéiert an d'Elastizitéit vun der Haut verbessert huet, baséiert op enger Erhéijung vun den Parameteren R2 (Bruttoelastizitéit vun der Haut), R5 (Nettoelastizitéit vun der Haut) an R7 (biologesch Elastizitéit) an enger Ofsenkung vun der Resonanzlafzäit (RRT) (eng Miessung, déi ëmgekéiert mat der Hautelastizitéit proportional ass). D'Gruppen goufen zoufälleg zougewisen, fir entweder Olivenueleg oder Arganöl ze konsuméieren. Béid Gruppen hunn Arganöl nëmmen op dat lénkst volar Handgelenk applizéiert. Miessunge goufen um rietsen a lénksen volar Handgelenk gemaach. Verbesserunge vun der Elastizitéit goufen a béide Gruppen um Handgelenk gesinn, wou den Arganöl topesch applizéiert gouf, awer nëmmen um Handgelenk, wou den Arganöl net applizéiert gouf, hat d'Grupp, déi Arganöl konsuméiert huet, eng bedeitend Erhéijung vun der Elastizitéit [31]. Dëst gouf op den erhéichten Antioxidantiengehalt am Arganöl am Verglach zu Olivenueleg zréckgefouert. Et gëtt d'Hypothes opgestallt, datt dëst op säi Vitamin E- a Ferulinsäuregehalt zeréckzeféiere kéint, déi bekannt Antioxidantien sinn.
3.2. Kokosnossueleg
3.2.1. Geschicht, Benotzung a Fuerderungen
Kokosnossueleg gëtt aus der gedréchenter Fruucht vun der Cocos nucifera gewonnen an huet vill Uwendungen, souwuel historesch wéi och modern. Et gouf als Parfum, Haut- an Hoerpflegemëttel, an a ville Kosmetikprodukter benotzt. Obwuel Kokosnossueleg vill Derivater huet, dorënner Kokosnosssäure, hydréiert Kokosnosssäure an hydréiert Kokosnossueleg, wäerte mir Fuerschungsbehaaptungen diskutéieren, déi haaptsächlech mat virgin Kokosnossueleg (VCO) verbonne sinn, wat ouni Hëtzt hiergestallt gëtt.
Kokosnossueleg gouf fir d'Feuchtigkeit vun der Haut vu Puppelcher benotzt a kéint bei der Behandlung vun atopescher Dermatitis souwuel wéinst senge befeuchtenden Eegeschafte wéi och wéinst senge potenziellen Auswierkungen op Staphylococcus aureus an aner Hautmikroben bei atopesche Patienten nëtzlech sinn. Kokosnossueleg huet an enger duebelblinden RTC gewisen, datt et d'Koloniséierung vu S. aureus op der Haut vun Erwuessenen mat atopescher Dermatitis reduzéiert.
3.2.2. Zesummesetzung a Wierkungsmechanismus
Kokosnossueleg besteet zu 90–95 % aus gesättigte Triglyceriden (Laurinsäure, Myristinsäure, Caprylsäure, Caprinsäure a Palmitinsäure). Dëst steet am Géigesaz zu de meeschte Geméis-/Fruuchtueleger, déi haaptsächlech aus onsättigte Fettsäuren bestinn. Topesch opgedroe gesättigte Triglyceriden funktionéieren als Feuchtigkeitsspendend Mëttel fir d'Haut ze befeuchten, andeems se dréchen, gekrauselt Kanten vun de Corneozyten ofplatten an d'Lücken tëscht hinnen ausfëllen.
3.2.3. Wëssenschaftlech Beweiser
Kokosnossueleg kann dréchen, alternd Haut befeuchten. Zweeanzwanzeg Prozent vun de Fettsaieren am VCO hunn eng ähnlech Längt an 92% si gesättigt, wat eng méi enk Packung erméiglecht, déi zu engem méi groussen okklusiven Effekt wéi Olivenueleg féiert. D'Triglyceriden am Kokosnossueleg ginn duerch Lipasen an der normaler Hautflora zu Glycerin a Fettsaieren ofgebrach. Glycerin ass e staarkt Befeuchtungsmëttel, dat Waasser vun der Ëmwelt baussen an den déiwe Hautschichten an d'Hornhautschicht vun der Epidermis unzitt. D'Fettsaieren am VCO hunn en niddrege Linolsäuregehalt, wat relevant ass, well Linolsäure d'Haut irritéiere kann. Kokosnossueleg ass besser wéi Mineralueleg bei der Reduktioun vun TEWL bei Patienten mat atopescher Dermatitis an ass genee sou effektiv a sécher wéi Mineralueleg bei der Behandlung vu Xerose.
Laurinsäure, e Virgänger vu Monolaurin an eng wichteg Komponent vu VCO, kéint entzündungshemmend Eegeschafte hunn, d'Proliferatioun vun Immunzellen moduléieren a fir e puer vun den antimikrobiellen Effekter vu VCO verantwortlech sinn. VCO enthält héich Konzentratioune vu Ferulinsäure a p-Coumarsäure (béid Phenolsäuren), an héich Konzentratioune vun dëse Phenolsäuren gi mat enger erhéichter Antioxidantkapazitéit a Verbindung bruecht. Phenolsäuren si effektiv géint UV-induzéierte Schued. Trotz de Behauptungen, datt Kokosnossueleg als Sonneschutzmëttel funktionéiere kann, suggeréieren In-vitro-Studien, datt et wéineg bis guer kee UV-blockéierend Potenzial huet.
Nieft senge befeuchtenden an antioxidativen Effekter suggeréieren Déiermodeller, datt VCO d'Wonnheilungszäit verkierze kann. Et gouf en erhéichte Niveau vu Pepsin-lösleche Kollagen (méi héich Kollagen-Vernetzung) a VCO-behandelte Wonnen am Verglach mat Kontrollgruppen festgestallt. D'Histopathologie huet eng erhéicht Fibroblastenproliferatioun an Neovaskulariséierung an dëse Wonnen gewisen. Weider Studien sinn néideg fir ze kucken, ob déi topesch Applikatioun vu VCO de Kollagenniveau an der alternder mënschlecher Haut erhéije kann.
3.3. Krozin
3.3.1. Geschicht, Benotzung, Fuerderungen
Crocin ass eng biologesch aktiv Komponent vum Safran, déi aus dem gedréchenten Narben vum Crocus sativus L. gewonnen gëtt. Safran gëtt a ville Länner ugebaut, dorënner den Iran, Indien a Griicheland, a gouf an der traditioneller Medizin benotzt fir eng Villfalt vu Krankheeten ze linderen, dorënner Depressiounen, Entzündungen, Liewerkrankheeten a vill anerer.
3.3.2. Zesummesetzung a Wierkungsmechanismus
Crocin ass verantwortlech fir d'Faarf vum Safran. Crocin fënnt een och an der Fruucht vun der Gardenia jasminoides Ellis. Et gëtt als Carotinoidglykosid klasséiert.
3.3.3. Wëssenschaftlech Beweiser
Crocin huet antioxidativ Effekter, schützt Squalen géint UV-induzéiert Peroxidatioun a verhënnert d'Verëffentlechung vun entzündleche Mediatoren. Den antioxidativen Effekt gouf an In-vitro-Tester demonstréiert, déi eng besser antioxidativ Aktivitéit am Verglach mat Vitamin C gewisen hunn. Zousätzlech hemmt Crocin d'UVA-induzéiert Zellmembranperoxidatioun an hemmt d'Expressioun vu ville pro-inflammatoresche Mediatoren, dorënner IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α an LTB4. Et reduzéiert och d'Expressioun vu verschiddene NF-κB-ofhängegen Genen. An enger Studie mat kultivéierte mënschleche Fibroblasten huet Crocin UV-induzéiert ROS reduzéiert, d'Expressioun vum extrazelluläre Matrixprotein Col-1 gefördert an d'Zuel vun Zellen mat seneszenten Phenotypen no UV-Stralung reduzéiert. Et reduzéiert d'ROS-Produktioun a limitéiert Apoptose. Et gouf gewisen, datt Crocin ERK/MAPK/NF-κB/STAT-Signalweeër an HaCaT-Zellen in vitro ënnerdréckt. Och wann Crocin de Potenzial als Anti-Aging-Kosmetikum huet, ass d'Verbindung labil. D'Benotzung vun nanostrukturéierte Lipiddispersiounen fir topesch Verwaltung gouf mat villverspriechenden Resultater ënnersicht. Fir d'Effekter vu Crocin in vivo ze bestëmmen, sinn zousätzlech Déiermodeller a randomiséiert klinesch Studien néideg.
3.4. Feverfew
3.4.1. Geschicht, Benotzung, Fuerderungen
Feverfew, Tanacetum parthenium, ass eng méijähreg Planz, déi an der Volleksmedezin fir vill Zwecker benotzt gëtt.
3.4.2. Zesummesetzung a Wierkungsmechanismus
Feverfew enthält Parthenolid, e Sesquiterpen-Lakton, deen eventuell fir e puer vu senge entzündungshemmenden Effekter verantwortlech ass, duerch d'Inhibitioun vun NF-κB. Dës Inhibitioun vun NF-κB schéngt onofhängeg vun den antioxidativen Effekter vum Parthenolid ze sinn. Parthenolid huet och antikriibseffekter géint UVB-induzéiert Hautkriibs a géint Melanomzellen in vitro gewisen. Leider kann Parthenolid och allergesch Reaktiounen, Blasen am Mond an allergesch Kontaktdermatitis verursaachen. Wéinst dëse Bedenken gëtt et elo allgemeng ewechgeholl, ier Feverfew zu Kosmetikprodukter bäigefüügt gëtt.
3.4.3. Wëssenschaftlech Beweiser
Wéinst de potenziellen Komplikatioune bei der topescher Benotzung vu Parthenolid benotzen e puer aktuell Kosmetikprodukter, déi Feverfew enthalen, parthenolid-ofgebauten Feverfew (PD-Feverfew), wat behaapt, kee Sensibiliséierungspotenzial ze hunn. PD-Feverfew kann d'endogen DNA-Reparaturaktivitéit an der Haut verbesseren, wat potenziell UV-induzéierten DNA-Schued reduzéiert. An enger In-vitro-Studie huet PD-Feverfew d'UV-induzéiert Waasserstoffperoxidbildung ofgeschwächt an d'pro-inflammatoresch Zytokinfräisetzung reduzéiert. Et huet méi staark antioxidant Effekter gewisen wéi de Vergläichsstoff, Vitamin C, an huet UV-induzéierten Erythem an enger RTC mat 12 Persounen reduzéiert.
3.5. Gréngen Téi
3.5.1. Geschicht, Benotzung, Fuerderungen
Gréngen Téi gëtt a China zënter Joerhonnerte wéinst senge Gesondheetsvirdeeler konsuméiert. Wéinst senge staarken antioxidativen Effekter gëtt et Interesse un der Entwécklung vun enger stabiler, bioverfügbarer topescher Formuléierung.
3.5.2. Zesummesetzung a Wierkungsmechanismus
Gréngen Téi, aus der Camellia sinensis, enthält verschidde bioaktiv Verbindungen mat méiglechen Anti-Aging-Effekter, dorënner Koffein, Vitaminnen a Polyphenoler. Déi wichtegst Polyphenoler am gréngen Téi si Catechinen, speziell Gallocatechin, Epigallocatechin (ECG) an Epigallocatechin-3-Gallat (EGCG). Epigallocatechin-3-Gallat huet antioxidant, photoprotektiv, immunmoduléierend, antiangiogen an entzündungshemmend Eegeschaften. Gréngen Téi enthält och héich Quantitéiten u Flavonolglykosid Kaempferol, deen no der topescher Applikatioun gutt vun der Haut absorbéiert gëtt.
3.5.3. Wëssenschaftlech Beweiser
Gréngen Téiextrakt reduzéiert d'intrazellulär ROS-Produktioun in vitro an huet d'ROS-induzéiert Nekrose reduzéiert. Epigallocatechin-3-Gallat (e Polyphenol aus gréngen Téi) hemmt d'UV-induzéiert Fräisetzung vu Waasserstoffperoxid, ënnerdréckt d'Phosphoryléierung vu MAPK a reduzéiert Entzündungen duerch d'Aktivéierung vun NF-κB. Mat ex vivo Haut vun enger gesonder 31 Joer aler Fra huet d'Haut, déi mat wäissem oder gréngen Téiextrakt virbehandelt gouf, d'Retention vu Langerhans-Zellen (Antigen-presentéierend Zellen, déi fir d'Induktioun vun Immunitéit an der Haut verantwortlech sinn) no der UV-Liichtbelaaschtung gewisen.
An engem Mausmodell huet d'topesch Applikatioun vu gréngen Téiextrakt virun der UV-Beliichtung zu enger Ofsenkung vun Erythem, enger Ofsenkung vun der Hautinfiltratioun vu Leukozyten an enger Ofsenkung vun der Myeloperoxidase-Aktivitéit gefouert. Et kann och 5-α-Reduktase hemmen.
Verschidde Studien mat mënschleche Persounen hunn déi potenziell Virdeeler vun der topescher Applikatioun vu gréngen Téi evaluéiert. Déi topesch Applikatioun vun enger gréngen Téi-Emulsioun huet d'5-α-Reduktase hemmt an zu enger Reduktioun vun der Mikrokomedongréisst bei mikrokomedonaler Akne gefouert. An enger klenger sechs Woche laanger Studie mam Split-Face-Problem bei Mënschen huet eng Crème mat EGCG d'Expressioun vum Hypoxie-induzéierbare Faktor 1 α (HIF-1α) an dem vaskulären endotheliale Wuesstumsfaktor (VEGF) reduzéiert, wat de Potenzial weist, Telangiektasien ze vermeiden. An enger Duebelblindstudie gouf entweder gréngen Téi, wäissen Téi oder nëmmen en Trägerstoff op den Hënner vun 10 gesonde Fräiwëllegen opgedroen. D'Haut gouf dann mat enger 2× minimaler Erythemdosis (MED) vun solarsimuléierter UV-Stralung bestraalt. Hautbiopsien vun dëse Plazen hunn gewisen, datt d'Applikatioun vu gréngen oder wäissen Téi-Extrakt d'Ofbau vu Langerhans-Zellen däitlech reduzéiere konnt, baséiert op der CD1a-Positivitéit. Et gouf och eng deelweis Präventioun vun UV-induzéierten oxidativen DNA-Schued festgestallt, wéi duerch reduzéiert Niveauen vun 8-OHdG bewisen ass. An enger anerer Studie goufen 90 erwuesse Fräiwëlleger zoufälleg an dräi Gruppen agedeelt: Keng Behandlung, topeschen gréngen Téi oder topeschen wäissen Téi. All Grupp gouf weider no verschiddene Niveauen vun UV-Stralung opgedeelt. Den in vivo Sonneschutzfaktor gouf als ongeféier SPF 1 festgestallt.
3.6. Ringelblumm
3.6.1. Geschicht, Benotzung, Fuerderungen
Ringbléi, Calendula officinalis, ass eng aromatesch Bléieplanz mat potenziellen therapeutesche Méiglechkeeten. Si gëtt an der Volleksmedezin souwuel an Europa wéi och an den USA als topescht Medikament fir Verbrennungen, Blessuren, Schnëtter an Ausschlag benotzt. Ringbléi huet och antikriibs Effekter a Mausmodeller vu net-Melanom Hautkriibs gewisen.
3.6.2. Zesummesetzung a Wierkungsmechanismus
Déi wichtegst chemesch Komponente vu Ringbléien sinn Steroiden, Terpenoiden, fräi an verestert Triterpenalkoholer, Phenolsäuren, Flavonoiden an aner Verbindungen. Obwuel eng Studie gewisen huet, datt d'topesch Applikatioun vu Ringbléienextrakt d'Gravitéit an d'Péng vun der Strahlendermatitis bei Patienten, déi Stralung fir Broschtkriibs kréien, reduzéiere kann, hunn aner klinesch Studien keng Iwwerleeënheet am Verglach mat der Applikatioun vun enger wässerlecher Crème eleng gewisen.
3.6.3. Wëssenschaftlech Beweiser
Ringbléi huet e bewisenen Antioxidantpotenzial a zytotoxesch Effekter op mënschlech Kriibszellen an engem In-vitro-Modell vu mënschlecher Hautzell. An enger separater In-vitro-Studie gouf eng Crème mat Ringbléieueleg iwwer UV-Spektrophotometrie evaluéiert an et gouf festgestallt, datt si en Absorptiounsspektrum am Beräich vun 290-320 nm hat; dëst gouf sou interpretéiert, datt d'Applikatioun vun dëser Crème e gudde Sonneschutz bitt. Et ass awer wichteg ze bemierken, datt dëst keen In-vivo-Test war, deen déi minimal Erythemdosis bei mënschleche Fräiwëllegen berechent huet, an et ass nach ëmmer net kloer, wéi sech dat a klineschen Studien iwwersetze géif.
An engem in vivo Mausmodell huet Ringbléiextrakt no UV-Bestrahlung e staarken antioxidativen Effekt gewisen. An enger anerer Studie mat Albino-Ratten huet d'topesch Applikatioun vu Calendula-äthereschen Ueleg de Malondialdehyd (e Marker fir oxidativen Stress) reduzéiert, während d'Niveaue vu Katalase, Glutathion, Superoxiddismutase an Ascorbinsäure an der Haut erhéicht goufen.
An enger aacht Woche laanger Eenzelblindestudie mat 21 Mënsche huet d'Applikatioun vu Calendula-Crème op d'Wangen d'Hautstraffung erhéicht, awer keng bedeitend Auswierkungen op d'Hautelastizitéit gehat.
Eng potenziell Aschränkung vun der Notzung vu Ringelblummen an der Kosmetik ass, datt Ringelblummen eng bekannt Ursaach vun allergescher Kontaktdermatitis ass, wéi verschidde aner Memberen vun der Famill vun de Compositae.
3.7. Granatapfel
3.7.1. Geschicht, Benotzung, Fuerderungen
Granatapfel, Punica granatum, huet e staarkt Antioxidantpotenzial a gouf a ville Produkter als topeschen Antioxidant benotzt. Säin héijen Antioxidantgehalt mécht et zu enger interessanter potenzieller Zutat a kosmetesche Formuléierungen.
3.7.2. Zesummesetzung a Wierkungsmechanismus
Déi biologesch aktiv Komponenten vum Granatapfel sinn Tannine, Anthocyanine, Ascorbinsäure, Niacin, Kalium a Piperidinalkaloide. Dës biologesch aktiv Komponenten kënnen aus dem Jus, de Kären, der Schuel, der Rinde, der Wuerzel oder dem Stamm vum Granatapfel extrahéiert ginn. E puer vun dëse Komponenten ginn als antitumor-, entzündungshemmend, antimikrobiell, antioxidant a photoprotektiv Effekter ugesinn. Zousätzlech ass Granatapfel eng potent Quell vu Polyphenolen. Elleginsäure, eng Komponent vum Granatapfelextrakt, kann d'Hautpigmentéierung reduzéieren. Well et e villverspriechenden Anti-Aging-Zutat ass, hunn verschidde Studien Methoden ënnersicht, fir d'Hautpenetratioun vun dëser Verbindung fir topesch Uwendung ze erhéijen.
3.7.3. Wëssenschaftlech Beweiser
Granatapfelfruuchtextrakt schützt mënschlech Fibroblasten in vitro virum UV-induzéierten Zelltod; wahrscheinlech wéinst der reduzéierter Aktivatioun vun NF-κB, der Downreguléierung vum proapoptotesche Caspace-3 an der erhéichter DNA-Reparatur. Et weist Anti-Haut-Tumor-fördernd Effekter in vitro an hemmt d'UVB-induzéiert Modulatioun vun NF-κB- a MAPK-Weeër. Topesch Uwendung vu Granatapfelschuedextrakt downreguléiert COX-2 an frësch extrahéierter Schwäinhaut, wat zu bedeitenden anti-inflammatoreschen Effekter féiert. Och wann Elleginsäure dacks als déi aktivst Komponent vum Granatapfelextrakt ugesi gëtt, huet e Mausmodell eng méi héich anti-inflammatoresch Aktivitéit mat standardiséiertem Granatapfelschuedextrakt am Verglach mat Elleginsäure eleng gewisen. Déi topesch Uwendung vun enger Mikroemulsioun vu Granatapfelextrakt mat engem Polysorbat-Surfaktant (Tween 80®) an engem 12-Wochen-Split-Face-Vergläich mat 11 Persounen huet eng reduzéiert Melanin (wéinst der Tyrosinase-Inhibitioun) an e reduzéierten Erythem am Verglach mat der Kontrollgrupp gewisen.
3.8. Soja
3.8.1. Geschicht, Benotzung, Fuerderungen
Sojabounen si proteinräich Liewensmëttel mat bioaktiven Komponenten, déi Anti-Aging-Effekter hunn kënnen. Besonnesch Sojabounen si räich un Isoflavonen, déi wéinst hirer diphenolescher Struktur antikarzinogen Effekter an östrogenähnlech Effekter hunn kënnen. Dës östrogenähnlech Effekter kéinten eventuell e puer vun den Auswierkunge vun de Menopausen op d'Hautalterung bekämpfen.
3.8.2. Zesummesetzung a Wierkungsmechanismus
Soja, aus Glycine maxi, ass reich u Proteinen a enthält Isoflavonen, dorënner Glycitein, Equol, Daidzein a Genistein. Dës Isoflavonen, och Phytoöstrogenen genannt, kënnen östrogen Effekter beim Mënsch hunn.
3.8.3. Wëssenschaftlech Beweiser
Sojabounen enthalen verschidde Isoflavonen mat potenziellen Anti-Aging-Virdeeler. Nieft anere biologeschen Effekter weist Glycitein antioxidative Effekter op. Dermal Fibroblasten, déi mat Glycitein behandelt goufen, hunn eng erhéicht Zellproliferatioun a Migratioun, eng erhéicht Synthese vu Kollagentypen I an III an eng reduzéiert MMP-1 gewisen. An enger separater Studie gouf Sojaextrakt mat Hämatokokkenextrakt (Séisswaasseralgen, déi och reich un Antioxidantien sinn) kombinéiert, wat d'MMP-1 mRNA- an d'Proteinexpressioun erofreguléiert huet. Daidzein, en Sojaisoflavon, huet Anti-Falten-, Hautophellungs- an Hautfeuchtigkeitseffekter gewisen. Diadzein kann funktionéieren andeems en den Östrogen-Rezeptor-β an der Haut aktivéiert, wat zu enger erhéichter Expressioun vun endogenen Antioxidantien an enger reduzéierter Expressioun vun den Transkriptiounsfaktoren féiert, déi zu Keratinozytenproliferatioun a Migratioun féieren. Den aus Soja ofgeleeten Isoflavonoid Equol huet Kollagen an Elastin erhéicht an MMPs an der Zellkultur reduzéiert.
Weider in vivo Mausstudien weisen e reduzéierten UVB-induzéierten Zelltod an eng reduzéiert Epidermaldéckt an Zellen no der topescher Applikatioun vun Isoflavonextrakter op. An enger Pilotstudie mat 30 postmenopausale Fraen huet d'oral Administratioun vun Isoflavonextrakt fir sechs Méint zu enger erhéichter Epidermaldéckt an engem erhéichte Kollagen vum Dermalen gefouert, gemooss duerch Hautbiopsien a sonnegeschützte Beräicher. An enger separater Studie hunn gereinegt Sojaisoflavonen den UV-induzéierten Keratinozytentod inhibéiert an d'TEWL, d'Epidermaldéckt an den Erythem an der UV-exposéierter Maushaut reduzéiert.
Eng prospektiv duebelblann RCT mat 30 Fraen am Alter vu 45-55 Joer huet d'topesch Applikatioun vun Östrogen a Genistein (Soja-Isoflavon) op d'Haut iwwer 24 Wochen verglach. Obwuel d'Grupp, déi Östrogen op d'Haut applizéiert huet, besser Resultater hat, hunn béid Gruppen e erhéichte Kollagen vum Typ I an III am Gesiicht gewisen, baséiert op Hautbiopsien vun der präaurikulärer Haut. Soja-Oligopeptide kënnen den Erythem-Index an UVB-exposéierter Haut (Ënneraarm) senken an d'Zuel vun de sonnenverbrannte Zellen a Cyclobutenpyrimidindimeren an UVB-bestrahlte Virhautzellen ex vivo reduzéieren. Eng randomiséiert duebelblann, mat engem Vehikel kontrolléiert 12-Wochen laang klinesch Studie mat 65 weibleche Persounen mat mëttelméissege Gesiichtsfotoschued huet eng Verbesserung vun der gefleckter Pigmentéierung, Flecken, Matheet, feine Linnen, Hauttextur an Hauttéin am Verglach mam Vehikel gewisen. Zesummen kéinten dës Faktoren potenziell Anti-Aging-Effekter bidden, awer méi robust randomiséiert klinesch Studien sinn néideg fir hire Virdeel adäquat ze demonstréieren.
4. Diskussioun
Botanesch Produkter, dorënner och déi, déi hei diskutéiert ginn, hunn potenziell Anti-Aging-Effekter. Zu de Mechanismen vun Anti-Aging-Botanika gehéieren d'Potenzial vun topesch applizéierten Antioxidantien fir fräi Radikale ze fänke, erhéichte Sonneschutz, erhéicht Hautfeuchtigkeit a verschidde Effekter, déi zu enger erhéichter Kollagenbildung oder engem reduzéierten Ofbau vum Kollagen féieren. E puer vun dësen Effekter si moderat am Verglach mat Medikamenter, awer dat reduzéiert net hire potenziellen Notzen, wa se a Verbindung mat anere Moossname benotzt ginn, wéi z. B. d'Vermeidung vun der Sonn, d'Benotzung vu Sonnecrèmen, deeglech Feuchtigkeit an eng entspriechend medizinesch Behandlung vu bestehenden Hautkrankheeten.
Zousätzlech bidden botanesch Produkter alternativ biologesch aktiv Zutaten fir Patienten, déi léiwer nëmmen "natierlech" Zutaten op hirer Haut benotzen. Och wann dës Zutaten an der Natur fonnt ginn, ass et wichteg de Patienten ze betounen, datt dëst net bedeit, datt dës Zutaten keng Niewewierkungen hunn, tatsächlech si vill botanesch Produkter bekannt als potenziell Ursaach vun allergescher Kontaktdermatitis.
Well kosmetesch Produkter net dee selwechte Beweisniveau brauchen fir d'Effizienz ze beweisen, ass et dacks schwéier festzestellen, ob d'Behaaptungen iwwer Anti-Aging-Effekter stëmmen. Verschidde vun den hei opgezielt botaneschen Zutaten hunn awer potenziell Anti-Aging-Effekter, awer méi robust klinesch Studien sinn néideg. Och wann et schwéier ass virauszesoen, wéi dës botanesch Agenten an Zukunft direkt Patienten a Konsumenten zugutt kommen, ass et ganz wahrscheinlech, datt fir déi meescht vun dëse botaneschen Zutaten Formuléierungen, déi se als Zutaten enthalen, weiderhin als Hautpfleegprodukter agefouert ginn, a wa se eng breet Sécherheetsmarge, eng héich Konsumentenakzeptanz an eng optimal Bezuelbarkeet behalen, bleiwen se Deel vun der reegelméisseger Hautpfleegroutine a bréngen minimal Virdeeler fir d'Hautgesondheet. Fir eng limitéiert Zuel vun dëse botaneschen Agenten kann awer e gréisseren Impakt op d'Allgemengheet erreecht ginn, andeems d'Beweiser fir hir biologesch Wierkung duerch Standard High-Throughput-Biomarker-Tests gestäerkt ginn an duerno déi villverspriechendst Ziler klineschen Tester ënnerworf ginn.
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 11. Mee 2023
